26/05/14 – CB750 K2 tot K6 – Dubbele remschijf

DUBSCHIJF

26/05/14 – CB750 K2 tot K6 – Dubbele remschijf

Verdubbeling Remvermogen door Montage 2eVoorrem

Wil je met één vinger remmen? Of eens op tijd stoppen? Lees dan verder…

Een van de standaard mogelijkheden bij de CB750K2-K6 is de uitbreiding van het remvermogen door het monteren van een tweede remschijf. Hiervoor kun je een (standaard) linkerrem gebruiken en met wat kleine aanpassingen deze aan de rechterkant monteren. Het remvermogen wordt hierdoor aanzienlijk verbeterd, zodat je in geval van nood echt eens op tijd kunt stoppen! Bijkomend voordeel: bij het uitoefenen van dezelfde remkracht hoef je de remhandel niet meer zo zwaar in te knijpen. Daarnaast staat zo’n dubbele schijf ook best wel stoer…en geeft het een betere remkracht-verdeling door de symmetrische aangrijping.

Benodigd te verwerven (gebruikt) materiaal:

  • Remschijf
  • Remklauw met bouten (2x M10*40)
  • Remarm met bouten (M6*35 en M8*40 + sluit/veerringen)
  • Remzuiger
  • O-ring tbv remzuiger
  • Remleiding (van verdeler naar stalen leiding)
  • Remleiding (staal)
  • Ontluchtingsnippel (+dopje)
  • Setje(s) remblokken (bijvoorkeur gelijk ook deze aan de linkerkant vervangen)
  • Dubbele banjo verdeelbout met ringen
  • Remafstelbout + veer, ring en moer (M6)
  • 6 langere zeskantbouten (M8*112mm) met een zo plat mogelijke, dunne kop. Dit om ruimte te laten voor de meenemer van de km-teller.

Niet noodzakelijk te veranderen zijn:

  • Hoofdrempomp (op het stuur)

Wanneer de remleidingen worden vervangen door nieuwe (Honda of anders) dan is er geen grotere rempomp nodig. Tweedehands/oude leidingen kunnen meer uitzetten dan nieuwe. Wanneer de leidingen niet worden vervangen voor nieuwe dan is het wel noodzakelijk de rempomp te vervangen. Tweedehands bijvoorbeeld die van de CB750 F2 – 1978/80. Er is nu ook een betaalbare nieuwe repro hoofdrempomp beschikbaar. Mijn advies zou zijn om deze ook altijd te vervangen.

Wel zelf te veranderen:

  • Overbrenger voor aandrijving van de km-teller meenemer op de voornaaf (zie verder)
  • Verloopnippel in de 2e remklauw omzetten (zie verder)

Benodigd speciaal gereedschap:

  • luchtcompressor (eventueel)
  • inbussleutel van 8mm
  • momentsleutel 

Algemeen:

Voor de operatie wordt het voorwiel verwijderd. De linker remklauw komt dan vrij en mag niet gebruikt worden. Vooral in een kleine/slechte werkruimte moet deze tijdelijk beschermd worden door de remhendel los te halen (M6 bout/moer).

In de beschrijving hierna wordt uitgegaan van de toepassing van een gebruikte linker remset van een CB750K0/K6 voor de tweede rechter schijfrem.

Stap 1: Demontage en aanpassing van de ‘nieuwe’ remklauw

De 2e ‘linker’ remklauw moet ‘rechts’ worden vermaakt. Om dit mogelijk te maken moet de verloopnippel in de klauw worden omgezet. Hierdoor wisselt de locatie van de ontluchtingsnippel en de stalen remleiding. Wanneer je dit niet zou doen, krijg je een stalen remleiding die vreemd ver voor uitsteekt. Het is noodzakelijk dat de remzuiger er uit is voordat de verloopnippel omgezet kan worden. Je kunt de zuiger over het algemeen loskrijgen door, mits voorhanden, met perslucht uit te spuiten. Zorg in dat geval dat de olie er zoveel mogelijk uit is en wikkel de klauw in een doek zodat de zuiger niet door de schuur of op de vingers schiet.. Een alternatief is het (tijdelijk) hydraulisch aansluiten op de bestaande hoofdremcilinder en de zuiger los pompen. Wanneer de klauw ‘kaal’ is heb je een soort sterke kopspijker nodig (+/- 4-4,5mm), die van binnen in de remklauw door de begrenzer gestopt kan worden, waarna je de punt in een klem (werkbank) vastzet. Door kracht uit te oefenen op deze punt schiet de nippel uit de klauw. Let bij montage van de nippel aan de andere kant op dat hij er recht in zit. De nieuwe stalen leidingen laten zich eenvoudig beschadigen bij scheve montage waardoor onvermijdelijk lekkage ontstaat.

Tip: Je kunt een lakbeschadigde remklauw kaal maken met pakkingverwijderaar (spuitbus) en opnieuw spuiten met hittebestendige matzwarte lak. Daarna moffelen door een uur in een oven te verhitten op 160 graden en je hebt een mooie remolie bestendige laklaag op je ‘als nieuwe’ remklauw! (verhitten zonder seal erin graag!)

Stap 2: montage 2e schijf

Haal eerst de 6 zeskantbouten los (deze vervallen), en reinig zo nodig de remschijf.

Haal nu de voorwielas los. Hiermee komen de km-teller meenemer, chromen plaatje en overbrenger direct los. Onder de overbrenger zit een O-ring die vervalt.

Plaats de 2e schijf en schuif de 6 nieuwe zeskantbouten door de naaf. Monteer de moeren en draai gelijkmatig aan . De borgplaatjes kunnen worden vervangen. Er kan ook worden volstaan met nieuwe borgmoeren (M8). Vervolgens moet de overbrenger met lippen bewerkt worden, zodat deze ook werkt terwijl de tweede remschijf op de oude plek van de overbrenger gemonteerd zit. Hiertoe moet het hele omgefelste/opstaande deel worden verwijderd: Leef je uit! Zagen/knippen/boren/slijpen is allemaal prima, maar zorg voor een zo rond en groot mogelijk passende buitendiameter(is gelijk aan binnendiameter schijf). Een platte ring met opstaande binnenbus is het resultaat. Een perfect klemmende overbrenger is mooi meegenomen ;) en zal vaak voldoende zijn. Toch zal in de meeste gevallen de ‘nieuwe’ overbrenger geborgd moeten worden op de voornaaf. Voor de perfectionisten is de beste oplossing het vastzetten van de overbrenger door verzonken M3 of M4 bouten. Hiervoor moeten schroefdraden in de voornaaf worden geboord en getapt. Zorg voor een juiste gecentreerde overbrenger en niet uit stekende (M3/M4) kopjes die de meenemer kunnen blokkeren. Plaats de as met meenemer terug in het voorwiel en monteer de bus en asmoer (mag stevig vast!). Controleer bij het vastzetten wel dat de as soepel blijft draaien tov het wiel! Monteer het voorwiel terug in de voorvork.

Stap 3: plaatsing en afstelling remarm op rechter voorvork

  1. plaats de nieuwe remarm (met het bewegende deel) op de rechter voorvork met de M8 en twee M6*35 (met de veerring achter de kop van de bout): waarbij een extra sluitring tussen de vork en het voorspatbord nodig kan zijn. Dit moet proefondervindelijk vastgesteld worden, waarbij de remarm zo evenwijdig mogelijk loopt met de remschijf: kijk hierbij naar de (gespiegeld) gelijke afstelling van de linker remarm en bijbehorende schijf.
  2. Opm.:Als deze afstelling niet optimaal gebeurd leidt dat tot ongelijk/scheef aangrijpen van de remblokken op de remschijf. (foto is van linkerkant!)
  3. plaats de ‘nieuwe’ smalle lange afstandbout met spiraalveer en moer, waarbij de moer+sluitring in tegenstelling tot die aan de linkerrem aan de binnenzijde(!) van de voorvork geplaatst wordt.

Stap 4: montage van de (nieuwe) rechter remklauw (eventueel links idem)

  1. plaats een nieuwe* seal in de remklauw (*deze altijd vernieuwen)
  2. olie de remzuiger en seal met een beetje remolie.
  3. duw de zuiger in de remklauw
  4. plaats de twee remblokken in de remklauw en het remklauwdeksel
  5. monteer het remklauwdeksel met de 2 inbusbouten samen met de remklauw op de remarm.
  6. monteer de ontluchtingsnippel in de opening aan de voorzijde

Stap 5: montage van de dubbele banjobout

  1. plaats de nieuwe stalen remslang op de andere  opening van de remklauw en monteer 2e remleiding.
  2. verwijder de oude banjobout bij het verdeelblok op het T-stuk. Zorg ervoor dat je een oude doek er onder hebt liggen.Wanneer het bestaande enkele remsysteeem niet is afgetapt gaat het hier druppelen.
  3. plaats de nieuwe dubbele banjobout (met nieuwe sluitringen) en een tweede remleiding tezamen met de linker remleiding.
  4. Opm: de remslang rechts heeft geen eigen chrome doorvoer op het spatbord. Dit hoeft niet maar kan wel: Dat is dan boren/laswerk.

Stap 6: afstelling van de remklauwen

  1. vul het remsysteem met nieuwe remolie
  2. ontlucht het systeem door eerst rechts en dan links te ontluchten
  3. draai de bout met spiraalveer nu zo dat de remblokken net niet de remschijf raken en borg dit.
  4. monteer de KM-teller kabel op het voorwiel
  5. maak je remschijven vetvrij

Stap 7: klaar voor de eerste proefrit!

Wees voorzichtig met remmen, Nieuwe remmen moeten altijd eerst zetten. Controleer de remmen onderweg op lekkage en pas na een aantal (tientallen) kilometers zal het systeem heel anders/beter gaan remmen!

Geniet van je succes!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>